Утепление квартир - актуальный вопрос для многих граждан России. Причина не
только в суровом климате, но и в качестве российского жилья. И если квартиры в
новостройках еще неплохо держат тепло (хотя тоже не всегда), то квартиры в
старых домах часто бывают очень холодными. Плюс ко всему отопительная система
многих старых домов изношена и функционирует с большим трудом. Зимой такие
квартиры превращаются в маленький филиал северного полюса. Однако можно
попробовать утеплить квартиру самостоятельно.
Скажу сразу,
эффективно утеплить квартиру только изнутри – задача не очень простая, так как
правильная теплоизоляция дома – комплексное мероприятие, затрагивающее фасад. Но
фасадные работы жителям многоквартирных домов не под силу – поэтому
сосредоточимся именно на «внутреннем» утеплении.
Первая и важнейшая часть утепления квартиры - это окна и двери лоджий и
балконов. Если есть такая возможность, то лучше заменить старые деревянные
«советские» окна на современные стеклопакеты, желательно двухкамерные. Если
такой возможности нет, то отремонтируйте старые окна. Во-первых, надо пройтись
силиконовым герметиком по периметру стекла; во-вторых, поставить резиновые
уплотнители на оконные рамы.
Хорошо помогает и замена старых радиаторов отопления на новые, более
эффективные. Но зачастую замены окон и радиаторов все равно бывает недостаточно.
В этом случае требуется утепление стен.
Для начала перечислим основные материалы, которые используются для утепления
стен:
1. Минеральная и стекло- вата.
2. Различные пенопласты и
пенополиэтилены.
3. Пробковые изоляционные материалы.
Все из перечисленных материалов обладают низкой теплопроводностью и свою
главную задачу – теплоизоляцию помещения – выполняют хорошо.
Минеральная вата и стекловата
Это самый дешевый материал из вышеперечисленных, абсолютно не горючий.
Минеральная вата представляет собой тонкие и гибкие волокна, полученные при
охлаждении предварительно раздробленного в капли и вытянутого в нити
минерального расплава.
К недостаткам минваты можно отнести увеличение теплопроводности при намокании
и, соответственно, необходимость пароизоляции, а также усадку с течением
времени.
С минеральной и стекловатой связан миф о том, что она «вредна для здоровья».
Это не так. Для здоровья вредна пыль, образующаяся при работе с этими
материалами. Поэтому рабочие при работе со минеральной и стекло ватой используют
респираторы. Но после того как она уложена, закрыта пароизоляционной пленкой и
гипсокартоном, она абсолютно безвредна.
Пенопласты и пенополиэтилены
Это просто вспененные пластмассы и полиэтилены. Они не боятся повышенной
влажности, кроме того, они очень удобны в монтаже, возможно их приклеивание к
основной стене. Из недостатков можно выделить то, что этот материал относится к
классу горючих, хотя и к «низкогорючим и самозатухающим». При покупке этой
группы утеплителей надо обратить внимание на наличие в материале огнестойких
добавок.
Пробковые изоляционные материалы
Очень удобны в работе. Долговечны. Не боятся влажности. При добавлении
огнестойких добавок принадлежат к классу горючести В1 («трудновоспламеняемые»).
А при тлении не выделяют вредных фенолов и формальдегидов. Пробковые маты – это
натуральный природный материал, изготавливающийся из коры пробкового дуба.
Недостатком данного материала является более высокая, относительно других
материалов, стоимость.
Итак, мы выбрали материал и приступаем к утеплению стен.
При утеплении стен минеральной ватой на основную стену сначала монтируется
каркас из оцинкованного профиля, затем между профилями укладывается минеральная
вата, потом к каркасу крепится пароизоляционная пленка. Теперь закрепляем
саморезами гипсокартон к каркасу в один или два слоя – и наша теплая стена
готова для чистовой отделки.
Минеральной ваты толщиной 50 мм для утепления внешней стены обычно бывает
достаточно. Соответственно, оцинкованный профиль берется 50 х 50 х 3000.
Если мы используем различные пенопласты, пенополиэтилены или пробковые маты,
то возможны три способа обустройства стены.
1. Металлический каркас. Это уже описанный выше способ, только необходимость
в пароизоляционной пленке отпадает. Учтите, что при монтировании каркаса и
гипсокартона на него площадь комнаты уменьшится на 6,5-10 см от каждой стены.
2. Монтаж теплоизоляции прямо к стене с помощью монтажного клея и дюбелей,
затем установка гипсокартона к теплоизоляции, опять же с помощью монтажного
клея, и дополнительное укрепление гипсокартона к основной стене длинными
дюбелями.
Этот способ хорош, если вы боретесь за то, чтобы не уменьшать пространство
вашей комнаты. Уменьшение полезной площади можно свести к потерям по 3-4 см от
каждой стены. Экономия пространства получается за счет отсутствия каркаса.
Нужно только иметь в виду, что чем меньше толщина теплоизолятора, тем меньше
теплоизоляционный эффект.
3. Монтаж теплоизоляции к стене с помощью монтажного клея и дюбелей, монтаж
штукатурной сетки поверх теплоизоляции и последующее оштукатуривание стены.
Последний из описанных способов самый трудоёмкий и технически сложный, но
многие решительно предпочитают оштукатуренные стены гипсокартонным. Для
оштукатуривания желательно использовать штукатурки с более низким коэффициентом
теплопроводности.
Следует также обратить внимание та то, что при утеплении стен пенопластами,
пенополиэтиленами, пробковыми матами необходимо заделать герметиком щели между
плитами или матами.
Теперь несколько слов о проблемах, которые могут возникнуть после
теплоизоляции комнаты. Увы, вентиляционных отверстий в жилых комнатах
большинства домов нет. Поэтому после замены или герметизации окон может
ухудшиться вентиляция воздуха, соответственно, увеличиться влажность, да и
находиться в душном помещении дискомфортно и для здоровья не полезно.
Дорогой и трудоёмкий способ решения этой проблемы – установить в квартире
вентиляционную систему. Если такой возможности нет, то будьте готовы к тому, что
после утепления вам придется чаще и тщательнее проветривать помещения.
Дмитрий Бевза, строитель
Обратная связь
